◎胡慧馨

遠眺埃及一望無垠的沙漠，想著聖經那群離開法老統轄的以色列人。若不是上帝的保守，浩浩蕩蕩的一百萬人，如何走過風沙滾滾、晝酷夜寒的荒漠，經過西奈半島，度過波浪滔滔、清澈湛藍的紅海（註1），再到流奶與蜜的應許之地？
 

↑努比亞人千年來的生活幾乎沒有改變。

埃及的地貌兩極，唯獨沿著尼羅河兩岸才有大面積的農田綠地、蒼鬱椰棗。長達六千八百多公里的尼羅河，流經東非11國，號稱世界第一長河，是埃及人的生命泉源，亦是孕育古文明的糧倉。

儘管現今的首都開羅仍有著破舊、貧窮的面貌，但是尼羅河卻乾淨澄澈，兩岸景致多變，或有優美靜謐的沙洲草皮，上有牛羊埋頭吃草；或有山岩沙漠，駱駝成群慢行；或經農村小鎮的教堂、清真寺、土樓，以及參差排列的綠林、田野。

綿延無際的荒漠
埃及最吸睛的除了尼羅河、紅海，就屬沙漠。驅車在杳無人煙的荒漠，穿梭在平頂山、島丘、沙丘間的顛簸地面，莫得其涯的悠然，感受人類的渺小，遺世獨立的灑脫在血液裡蕩漾。當停下探險的梭巡，凝神觀看山岩肌紋的千變萬化，與世隔絕的蒼茫，頓時隱匿在沙漠幻化的色調裡。

依地質不同，沙漠有黑、白、黃、紅的區別，顏色也會隨著陽光的強弱，產生色澤的變化。早晨日出，沙漠在晨曦的照耀下一片澄紅，隨著近午日烈變為黃土；到了傍晚，在夕陽餘暉下又呈金黃。若是陰天，則會灰霧迷濛。令人驚喜的是，陽光折射形成的「海市蜃樓」，在原先平坦的沙漠，浮現水光與島丘，無中生有的瀲灩景象，曾讓許多迷路的旅人送命。

↑貝都因人多半過著遊牧生活。

徒步在沙丘，腳踝會因細沙下陷寸步難行，但自腳底往上竄升的溫煦會讓肌膚舒暢，怪不得在缺水的沙漠，古代曾有一種把身體埋在沙堆裡「消毒」的清潔方式。特別是躺在沙丘，上方是萬里無雲的天空，周遭是線條單調、形狀不一的孤丘，彷若臥在暖呼呼的火炕上欣賞抽象派畫家馬列維奇的幾何風景畫。

費力爬至高處，極目遠望綿延無際的荒漠，遙想3500年前出埃及的以色列人，若非日有雲柱、夜有火柱，若非天降嗎哪，如何在幾乎毫無遮蔽，冬天最低5度，夏天最熱55度，一年最多僅下雨十幾次的曠野流浪40年？

↑貝都因人展示製作烤餅的流程。

一訪沙漠住民生活樣貌
對沙漠生活的陌生，讓人對經常出現在電影中的貝都因人格外好奇。他們多半過著遊牧生活，有些會和旅行社合作，開放簡單的住所，讓人騎乘駱駝，展示製作烤餅的流程。遊客可以喝他們準備的茶點，晚上還可品嚐他們的主食烤雞和沙拉。

在毫無光害、塵害的清明中，晚上仰望滿空星斗，可以看遍教科書上提及的各個星座，它們就像觸手可及，鑲在黑色布幕的寶石，熠熠閃著千年的神話與傳說。遙想3500多年前的以色列人，夜裡曾在同樣的星空下行走，只是居無定所、充滿不確定性的憂懼、焦躁，勢必削弱與天地渾融為一，與造物者同在的澎湃感動。

至於聖經《出埃及記》中，與亞伯拉罕、約瑟、摩西密切互動的古埃及人，幾乎和現代的埃及人毫無瓜葛，唯一連得上關係的人種就剩下膚色墨黑、占5%人口的努比亞人。千年來他們依循自己的文化、習俗和法律，住在遠離城市的河岸村落，如今則靠著經營原民特色的民宿、販售色彩豐富的手工藝品、香料，以及帶遊客騎駱駝維生。

陽光折射形成的海市蜃樓

藏身在崢嶸沙岩的帝王谷
暮春時分，趁著氣溫不致過熱，參觀屹立在沙漠中四千多年的金字塔與藏身在崢嶸沙岩的帝王谷。據考證，埃及的金字塔多達150多座，久經風沙與歲月的侵蝕，目前保存最好的就是眾所周知的三座金字塔。而在山岩區裡的帝王谷，則是法老為了避免陵墓被盜，後來想出的埋葬方式。現知的墳穴有62個，被葬者除了26個法老，還有祭司和貴族；至於耳熟能詳、年輕早逝的圖坦卡門，他的木乃伊就是在帝王谷被發現。

命運多舛的埃及，曾被波斯、希臘、阿拉伯、鄂圖曼土耳其等帝國占領，也曾為英國的殖民地。近幾年埃及受到突尼西亞的「茉莉花革命」影響，執政30年的穆巴拉克被推翻，政治情勢顛簸不平，2016年幣值還曾貶掉46%，對台匯率從4貶到1.8。

新政府執政後，現今每月最低工資已提高至2800埃鎊，公務員的薪資也從1000提高到5000埃鎊，不過物價水平仍然低廉，7、8元台幣，可買到2公斤的香吉士。值得一提的是，埃及的學費低廉，小學至高中一年學費，包括書本，約200至250埃鎊。公立大學一年學費300至3000埃鎊（約合台幣570～5700元），吃住全免。交通上，搭公車的費用2至15埃鎊，差別是汽車的新舊、速度和有無空調。以前只要1元就可搭乘的地鐵，現已2埃鎊起跳，超過十站就要加價。至於計程車，起跳價為7埃鎊。

文明興衰留予後人鑑往知來
到埃及旅行，最重要的行程非各類神殿莫屬。從神殿留下的壁刻看出，古埃及時代製作精油的藥方就有250種；他們有世上最早、專給祭司讀書的圖書館，和解剖用的醫療器材。

但如同其他古文明一樣，再偉大的過去，仍逃不了故步自封、因循苟且，及遭受列強覬覦剝削的命運。近2000年來，歷經數個帝國的統治，後代住民早已遺忘輝煌的過去，甚至曾對價值不斐的古文物視若無睹。所以目前展示古埃及文物的開羅博物館，還是1858年法國的馬里埃特所建。裡面的館藏讓人目不暇給，若要拍照，還要付額外50埃鎊的照相費。

遙想摩西帶領以色列人離開埃及時，誰知曾有七千年文化、五千年歷史，顯赫千年的古文明帝國，如今卻在貧窮線下掙扎。遊歷埃及，如同走過數千年的時光隧道，見證帝國的朝代更易，由盛而衰，直至隕歿，確切呼應所羅門王回顧一生所下的結論：「這都是虛空，都是捕風」。即便古埃及人企圖以木乃伊的形式，期待死人復活，重新享受生前的榮華富貴，最後證明仍是白忙一場。

看著古文明的殞落，新文明的興起，不禁想到傳道書說：「豈有一件事人能指著說，這是新的，那知，在我們以前的世代早已有了。」由此可見古埃及的陵墓、神殿最重要的價值，應該是確認古文明存在的證據，後人鑑往知來最珍貴的教材。

埃及的金字塔見證帝國的興衰（照片皆作者提供）

（註1：根據最新考古研究，聖經所指的紅海應是介於西奈半島與阿拉伯半島的阿卡巴灣。）